騎驢風雪中

學會基本單眼相機知識，新手入門機款也能拍出高階的照片效果喔！

喜歡拍照的男生女生們，是不是覺得數位單眼功能複雜、操控不易，無法輕易地上手呢？ 事實上，並非你想像得如此困難，只要記住幾項基本的操作、學會拍攝模式的功能情境，你也可以拍出專業漂亮的照片。

本篇以初學者的角度為出發點，以「學會這些就夠了」的想法來撰寫攝影深入淺出的操作方式，以及實際攝影的拍攝圖解，還有許多拍攝照片時的小秘訣方法，協助您用「最基礎的功能」拍出「理想的畫面」。

清新甜美專業氛圍的感覺，相信這些也是許多玩相機的人會喜愛的風格，邀請你拿起心愛的數位單眼相機，抓住眼前美麗的畫面，捕捉永恆生命的精彩吧^^！

1.單眼入門機基礎概念 － 介紹各單眼入門機的基本名詞和了解使用方法，讓初學者熟悉單眼相機的操作，轉動幾個轉盤、按鍵，單眼相機就是如此簡單好學。

2.各種情境的拍攝方法－不論是隨興街拍、室內物拍還是風景快拍，拿起喜歡的相機、調整拍攝的數值，達到最好的曝光，跟著說明和感覺試拍看看，很快就懂得進入單眼的寬廣領域魅力。

單眼相機的核心問題，基本上數位單眼相機只是提供一個比一般消費相機更好的成像，更具信賴性的操控技巧，通常有較優異的光學表現，因機身與鏡頭功能優異，擁有光影的圖像創作空間較大!

除此之外，單眼機種跟一般DC沒啥差異，都是拍照用的工具而已。在此，不必談各鏡頭的光學特性，不必說CCD/CMOS的雜訊濾除能力/也不必刻意去談影像處理晶片的演進有多少的助益，操控性/手感.....通通不外乎是工具特性的形容詞而已，但是工具的意義還是"拍照"

購買較高階的機種不外乎是因為你是否想要那個較好的效果來完成你對攝影的圖像品質和創作的精緻追求。

如果是針對相機操控來說的話，任何書籍都沒有你相機的說明書來得有用，但攝影的技巧和經驗就要多看多請教和研究了，以及一些基本的美學概念!

"如何拍出好照片"來說的，那麼要牽扯的東西就會很多，包括了你對相機的基本操控能力與知識深度(今天的天氣搭配現在的光源，環境事宜，哪一種曝光參數搭配才能拍出你想要的相片效果氛圍?)

是否適合這樣的構圖? 

這個問題不僅相當大，涉及的層面也廣，要看的書可能就要更多更多了! 加上學些平面影像設計軟體的修補和應用，讓攝影的領域和空間創作更圓滿多元。

隨著預算的降低或提高，影響的是你現階段能夠入手的東西規格是否好一點而已，但不代表你就拍不出好相片，有心、觀念、構圖和經驗技巧影響很大!

在我當初學攝影舊單眼時代，因為相機買了就自己埋頭亂拍，書也都很雜著看，但摸索了太久太久，後來其他朋友也開始拍照，他們參加社區大學的攝影課程，進步速度可以快了，社區大學的課程收費較為便宜，但人雜很難隨時問到充分的問題。

如果有小班家教也很不錯，課程也比較能夠針對學生程度來做一些有趣的調整(而不是給你一本書叫你啃或只是跟隨攝影班的旅遊大雜燴)。

相機有三個重要要素一定要知道:  這是為了最適度的曝光來符合被攝體光影條件，所需要的進光量的光影元素相互調合以達拍到完美的影像。

 1.快門(S) 2.光圈(A) 3.ISO (感光度)

當在於快門速度 1/125秒跟曝光10秒之間光的盡量有何不同?  光圈大小F2.8跟F16有多少的差異景深? 景深深淺的造就需要哪些條件! ISO 100 與 400 適合怎樣的拍攝環境? 這三個要素是必然得知道而且一定要活用的! 最後你只需要多拍多看作品，特別是多跟朋友一起出去拍照進步會很快!

後面的知識進階才讓它繼續去延伸，諸如為何CCD感光元件在長時間曝光之下要處理暗電流以減少暗部雜訊。例如為何一般鏡頭光圈無法做大? 是否要考量鏡頭口徑蝕/鏡片折射率與材質以及色散等問題?

1. 快門速度: 是指快門打開和關上所需要的時間，也就說打開時間越長，感光元件接收到光量越多，影像的整個亮度會更明顯。

速度越快進光量越少 - (1/125秒 比 1/60秒 進光量少一倍)  1/125 是快門安全基本值，這樣快門速度安全不易被手震晃動影像不會模糊，如果環境太暗關係超過1/30就要考慮用腳架了，以防止鏡頭晃動影響成像品質!

2. 光圈大小: 光圈(Aperture)是一個可改變大小的鏡頭孔，它是一組在鏡頭裡可以控制大小的活動葉片，用來調整進光量來改變影像整體的明暗表現。此外，光圈大小也跟景物的前後景深的清晰或模糊有關!

F- Number (一個光學系統的比焦或稱 F "相對孔鏡"、"光圈值" 表達了鏡頭的焦距和光圈大小的關係) 光圈值= 焦距/有效孔徑 (光圈值約成等比級數，其公比約為根號2，分母越大，數值越小)

光圈數值的排列如下：

　　f1.4 、 f2 、 f2.8 、 f4 、 f5.6 、 f8 、 f11 、 f 16 、 f 22 、　　f32

　　進光量比例之換算：　　

　  假設大一級的光圈其此徑為Ｒ(以2.8為例)，小一級光圈的孔徑為r(以4為例)

　  因為 R=f/2.8，但 r=f/4，則 R：r =1：1／根號２(近似值)

　  故圓面積=πR：πr = R：r = 1: ( 1/2 )

　  因此 f2.8：f4 的進光量比為 1：( 1/2 )，比值約為2，我們就說「大一級光圈的近光量是小一級光圈進光量的２倍。」

◎. 光圈數值小，光圈孔大，進光量大 - (F2.8 比 F4 進光量多) 注意: 光圈值 F2.8值數小但卻是大光圈的代表，初學者要注意很容易弄錯，所以F4在這裡比較是小光圈的意思進光量比較小，如果是F16進光量就更小了! (光圈數值越大，光圈孔小，近光量越少)

3. ISO: 就跟底片感光度一樣，在現場光線允許的情況下應該是調得越低越好ISO小(50、100)適合用在明亮的地方色彩會比較飽合。ISO 調高時就是用畫質換取明亮度，ISO高值適合在較暗的地方用。但在較暗處最好是打閃光燈用可以用ISO 200搭配背景會明亮好些。

當透過曝光值EV的調整我們可以獲的較多的補光，增加拍攝時的亮度，但是手持時容易造成震動。當我們提高ISO值時，因為CCD感光元件對光線的敏感度提高了 ，所以在較慢的快門速度下也能拍出穩定的畫面；高ISO值需要特別注意的是雜訊的問題，但有時拍出歡樂的瞬間似乎比拍出高畫質的照片來的重要。

閃光燈在很黑夜間可以做強烈的閃光燈來補光，但是背景容易因為高速快門而變的漆黑一片；所以配合高ISO值400，使背景光能一起進來。雖然雜訊多了一些，但我們的確拍下了輪廓清晰，動作凝結的瞬間畫面。

色溫:

克氏溫標(Kelvin Temperature)即為絕對溫度，也就是表示光源的色溫單位，並以K來表示。若能了解光源的色溫更能抓住明確的色相，拍出更有氣氛的作品。光源表現: 無雲藍天 (12000 K)、 多雲(9500 K)、  陰天(7000 K)、 正午的太陽(5500 K)、 閃光燈(5800 K)、 正午太陽(5500 K)、 日光燈(4200 K)、 日出後，日落前兩小時(4000 K)、 日出落一小時(3500 K)、 石英燈(3400 K)、 鎢絲燈，鹵素燈(3200 K)

白平衡:  

因為拍照時會有色溫的影響(例如在夕陽下和在日光燈下，東西的顏色就有差)，有的相機拍出來可能會偏藍或偏其他顏色，這時就要用White Balance白平衡了，有些像機有內建模式讓你選，例如:陰天、日光燈....，我們可以將錯誤的偏色矯正回來，即使在昏黃的水晶燈下也能拍出正確顏色的照片。

以前傳統單眼都要買好多的有色鏡片來調整，受科技之簡單方便很多了，(AWB)有了很棒的自動白平衡功能。但有些不明光源時最好自己手動設定，就是把相機放在全白的東西前(如白紙)，轉手動白平衡小圖下再按一下，這時相機就會設定好，拍出的相片就比較沒有色差了。

光線不足或太強都會使白平衡失準，而使得相片容易模糊，所以測定所須要的曝光是拍色的重點! 



以下是最佳適度曝光計算表:  


速度、光圈與進光量的關係: 曝光的金三角

快門與光圈的關係：基準是適度曝光值的反比例法則　(以ISO 100恆定來講) 取得快門速度與光圈值的平衡。

適當度曝光: 是指最符合被攝體最適當的曝光亮度，所需要的三要素光圈、快門和ISO值，為了使適度曝光量能相互調和以達取最好金三角的完美照片!

何謂曝光(曝光補償)：

在傳統攝影中，我們提到的曝光值（Exposure Value），什麼是EV呢？ 就是曝光值(Exposure Value)，在攝影中，EV代表能夠給出同樣曝光的所有相機光圈快門組合。

「0 」是是由相機偵測出的最適曝光值就是所謂的EV值，你可以做＋∕－的調整，也就是多曝一格（變亮）或少曝一格（變暗）的調整，使曝光時的影像更正確，照片才不會太暗或太亮。(現在數位相機都具備了EV按鈕)

儘管理論上所有曝光值相同的拍攝參數都會給出相同的曝光，但是它們並不一定能拍出完全相同的照片。曝光時間（快門速度）決定了運動模糊的程度，如右圖所示。光圈則決定了景深。曝光不足與曝光過度可以影響成像作品的氣氛感覺！

※. 拍攝模式: 單眼或輕便相機一定要了解相機內建方便使用的數種情境模式，必須知道幾個小圖所代表的特性鍵，以便拍攝時依當時的情況選擇使用，輕鬆拍出合宜精美的相片。

單眼進階手動方式拍攝:

光圈優先 (A or Av): 當設定好固定光圈值之後，相機會根據這項設定來自動調整適當的快門速度。當想要控制景深，製造出景深淺模糊的效果，拍花或人像時可以用這模式!

快門優先(S or Tv): 當我們設定好快門之後，相機會自動調整光圈大小，以達最適合的曝光值。想拍出特定效果的影像，或快速移動的物體或雲霧流水，還有防止手震也可以運用這模式來調整。

P (拍攝模式): 程式自動曝光(程式AE)，依照被攝體以及環境的明亮程度，相機會自動光圈大小、快門速度，得到最適當的暴光量，這和全自動模式不同，還可控制許多細部功能的調整。

M (手動模式): 這模式可以讓攝影者自由的調整光圈和快門，拍出自己所要的照片感決，多變細膩的光影擴散組合，像是影像創作無限空間。當自動模式無法拍出想要的感覺，又有攝影的一些基礎之後，不彷挑戰手動創作的樂趣，就像在光影之間作畫的感覺!!! 


A-DEP (自動景深自動曝光): 經由相機的自動設定，在想要的特定範為內都可使遠景近物都清晰呈現 (只限 Canon EOS系類機種)。

測光方式:

為什麼要測光? 所謂的「測光」: 就是為了得出合宜的曝光值。相機的測光只是一種工具，重點是最後自己要去取捨出合宜的曝光值，這樣才不會受限於相機的性能。

1. 點測光: 測光在一小點； 2.局部測光: 只有測中央區塊約9％的大小，大概就是中央對焦點跟左右上下四個對焦點圍成的一塊區域； 3.而中央重點平均測光: 就是除了中央這一塊9％之外，還會與整個區域（不含中央的那一塊）做加權平均；全區測光: 全區都是測光點。

不論您用的是局部，或是中央重點平均測光，都是以中央的那一塊做為測光基準。它並不會跟著對焦點來跑，是鏡頭看出去的中央區域，比較接近您說的「觀景窗中心」。

不同的測光方式的確會有不同的拍攝結果。但是拍照的目的是取得合宜的曝光，而不是永遠只靠相機的自動感應來拍。因此，在例子來說來說，假定點測光的數值是你覺得最適當的（可能點測光測的是臉部），那麼如用全區測光只要自己加1EV，用中央重點測光則自己加1/3EV，那也可以得出跟點測光一樣的數值，拍出來是一樣的亮。

舉例來說，假如逆光拍人像，相同的環境下，使用三種測光模式可能會得出：全區測光：F5.6，1/125秒。  中央重點測光：F5.6，1/80秒。  點測光：F5.6，1/60秒。

例如說，在很多人在拍人像時，會建議使用「點測光」，覺得只要測臉部就可以了(臉部對焦在眉鼻間) －－ 事實上如果用「局部測光」也可以，有經驗的使用者自己可以做曝光加減，分區測光一樣也可以拍出一樣的亮度。

只是說對於初入門或甚至是業餘者來說，知道這些測光種類，有助於建立對於測光的概念。在思考上，可以用「我想要考慮多大面積的主體」來思考。也就是，要考慮畫面上多大區域的曝光值？如果全部都要，就用全區測光，如果只有一部份，就用部份測光。

譬如說，為什麼拍順光風景大概都用全區測光，這就是因為整張風景都要；為什麼拍人像都用中央重點或點測光，就是因為人像的曝光通常是以臉部為基準，其它的都不重要，所以用中央重點或點測光來測臉部就可以了...。因此，考慮畫面上的”曝光基準點”是第一要件。

例如拍攝晴空下的一株櫻花樹好了，那麼櫻花樹整體的曝光是不是你想要的 ？如果它佔了中央一塊區域，那就用中央重點測光嗎？用中央重點測光，只要考慮櫻花樹本身的曝光就好了，比較單純。如果用全區測光也可以，但天空的部份亮度較高一些，因此整體考量下，就要加曝光值，否則相機做整體的考量時，天空較亮些，因此櫻花樹就會暗一些，所以要加曝光值，而如果用中央重點測光，就只要考慮櫻花樹本身的曝光是否合宜即可，不用管其它主體的明暗會不會影響櫻花樹。

總之，測光方式的選用，是看攝影者的考慮，看場景中哪一部份的測光是一定要顧及的。而熟悉測光了之後，通常都會有自己慣用的測光模式，這樣可以拍出你想要表達部分重點的精緻度的品質表現風格感動!

在一般來說，多用中央重點平均測光，是比較不易出錯的，但如果只抱持著拍某一種照片就要用某一種測光模式，這也會讓你的攝影技巧被相機性能所限制。當在拍花叢時，就如您認為的它只有中央重點測光，那您每次拍照時，只要找畫面中的一塊（不要太大塊）來測光就可以了。以上述的櫻花樹來說，您可以看是要以櫻花樹的上方有花的部份來測光，或是以偏下方一點來測光。假如是以櫻花樹的上方，有花部份來測光，可能需要放大1/3級光圈，也就是做一點點曝光補償，如果是以偏下方一點的某一區塊來測光，也許就不需要。

也就是說，拍櫻花用什麼測光模式並沒有關係，重點是怎麼考慮要取畫面中的哪一塊做為曝光基準而有所變通。懂得測光方式的方氏，它只不過是測光的幾個種類方式，它不會改變相機的測光性能。不論用什麼測光，都可以拍出一樣的亮度，而不是像一般想像中，說不同測光，會拍出不同的照片，只要你懂得測光和曝光之間的關係，加以調整曝光量的大小會得到相同的結果，這是一種對感光知覺的有趣訓練。

事實上相片的光線條件還是要由自己的取捨要不要做曝光補償，因為有時你會想拍亮一點，就加一點曝光值，拍暗一點就要減曝光值。以學習的目前來說，您應該是先找一些固定的場景，先拍拍看，看每次這樣拍，拍出來的照片是亮或暗以經驗來調整。最終還是要先熟悉你所擁有的相機畫質表現這才是比較重要的，要相信你的相機是有他獨特光影的靈魂，你要抓住他感覺成為你創作圖像的好夥伴，這拍久了你和相機也會知道彼此的強項感應默契的。

相關單眼觀念問題:

● 對焦與測光無關 －

現在的單眼相機，測光都是自動進行的，並不需要半按快門對焦才會測光。在拍攝進行測光時，只要讓相機中央區域對著想要測光的區域就可以了。就算您選的AF(自動對焦)點不是中央點，也不會影響相機測光機制。

● 快門按鈕預設會進行曝光鎖定的問題 －

取景的時候可以把觀景窗中央對準主體，半按快門之後，再移動構圖，這是對的，但是要小心半按快門會進行曝光值鎖定的問題。一般相機如果沒有進行調整，半按快門時會進行曝光值鎖定，所以拍出來的曝光值通常不太對。

有解決的方式，是使用手動M模式來拍攝，先決定要用場景中的哪一塊區域做曝光基準。相機中央部份對準該區域之後，調整光圈快門到合宜的曝光組合，最後再對主體半按快門，然後移動構圖。

● AE-Lock(自動測光鎖定) 鈕的使用時機 －

AE-Lock鈕，它的目的是強迫相機以某一區塊的曝光組合，做為整張照片的曝光基準。AE-L鈕在手動M模式的時候就不需要使用，因為您可以自己針對想要測光的區域自己決定光圈快門，相機並不會自己調整曝光組合，所以AE-Lock沒有用處。其它的時候都可以使用，包括A、S、P模式下拍攝時，可以利用AE-L鈕取得合宜的曝光值組合，做為整張照片的曝光基準。

例如說拍攝人物外拍時，使用A/S/P模式，將相機中央區域對準臉部(上方光線比較亮)，測光可能得到F5.6，1/100秒；而對準下半身，可能得到F5.6，1/60秒，那此時你就可以對準下半身，用AE-LOCK讓相機使用F5.6，1/60秒的曝光組合來拍(如此曝光多亮約2/3EV)，那麼臉部就會比較亮，拍出來的人物臉部就會比較白晰。如果棚內人像特寫的話，直接以臉部的皮鼻上中堂點來測光，臉部就會比較有層次光影，所以要看你想要的效果來決定正確的測光方式! 

畫素（Pixel):

又稱像素，其實就是點數，影像基本上是由叫作畫素的小點所組成的網格。原則上點數越多就是畫質越好的象徵。數位影像通常用影像中的畫素數量表示，並有幾種不同的表示方式。一種表示方式是實際尺寸，例如2272x1704畫素。這表示此特定影像有2272個垂直欄畫素和1704個水平行畫素。

第二種表示畫素數量的方式是“百萬畫素”等級。百萬畫素僅表示特定影像中以百萬為基準的畫素數量。如在以上示例中，我們用2272乘以1704，可得知照片中總共有3,7951,488個畫素。通過取接近的整數，我們將此影像叫作4MP（4百萬畫素）影像。如210萬數位相機，畫素輸出是1600 x 1200像素，相乘約等於2百萬畫素，即所謂兩百萬畫素數位相機。

畫素(PIXEL)決定解析度 (Rescolution)，畫素愈高解析度越高，所以畫素是這是選購數位相機時重要的規格，也是必定會標示的規格之一。

畫素從一開始的35萬畫素，隨著數位高規格的演進，手機相機已發展到1千百萬畫素，而專業相機機種甚至以達2千4百萬畫素，但價格也會跟著畫素水漲船高，對消費者而言多少畫素才是最適合的呢? 其實這並沒有一定的定義，但可以從輸出的大小去選擇，如果需要輸出A4大小，就建議選用五百萬畫素以上的數位相機。

畫素  列印大小(最佳) 列印大小(可接受) :

211萬 3x5 4x6

240萬 4x6 6x8

300萬 5x7 8x10(略小A4)

400萬 6x8 8x12(略大A4)

500萬 8x10 11x16(約同A3)

600萬 8x12 12x18(略大A3)

現在相機都已提升到千萬畫素以上，所以輸出成沖洗的相片都不會有問題了! 但，專業的大圖輸出，就必需要求越高的畫素讓印出來的圖畫解析度品質更好。

一般電腦螢幕的解析度大多在1600x1200以下，所以200萬畫以上數位相機已可滿足一般電腦螢幕的需求，所以超過兩百萬畫素以上支解析度，畫素高低只對輸出(列印)大小有影響，無關電腦上看的影像品質。影像品質好壞來自數位相機的鏡頭好壞與影像處理能力，且高畫素相對的檔案也會變大，那對於記憶卡可拍張數和影像處理速度都會有影響，所以選擇網路圖像畫素時，建議夠使用就好了不可要求太高。

有時畫素的多少並不等於與畫質品質好壞的唯一指標:

要注意一點的是數位相機的主要性能指標，並不僅僅決定於畫素的多少。因為畫素多，拍攝影像的解像度就高。確實影像被放大，看起來並不會覺得顆粒粗。解像度並不相等於畫質。畫素再多，顏色低劣的話，仍不能獲得一幅高品質的影像。底片式照相機一般使用35毫米的底片，解像度在數百萬到一千萬點。但是，底片經鏡頭所拍下的成像，有時還比不上100萬畫素檔次的數位相機。100萬畫素檔次的數位相機，拍攝1024x768點陣的影像，經高解像度的印表機列印，解像度為每毫米3到4點（解像度可用點數來表示）。另一方面，底片經鏡頭所拍下的成像每毫米3-14點，受我們用肉眼所能鑑別的限制，這種程度的解像度沒有太大的區別。重要的是不論數位相機，還是底片式照相機，有一點是相同的，就是要評價其各自的綜合機能。

所以手機拍照想要與數位相機比較畫素的話，先天上的基本是不同的影像成像系統，畫素可以到了，但色彩的品質是不可太期待的，手機的主要功能畢竟不是用來拍專業一點的攝影，很多光學功能是沒法去很專精的擴充，如果你不能真正了解兩者的差異，眼睛對色彩分析能力是要訓練到更敏感的境界才是。